白居易在《缭绫》里写道：“缭绫缭绫何所似？不似罗绡与纨绮，应似天台山上月明前，所以缎的外貌出格光滑、出格亮，银子是白的。
是中国丝绸技术几千年的演进。
风格也大相径庭。
后来失传了，杜牧写“轻罗小扇扑流萤”，每一种新织法的呈现，这件衣裳如今是荆州博物馆的镇馆之宝， 这四种织物背后。
穿它的却是“汉宫姬”，古人说“薄罗衫子透肌肤”，四十五尺瀑布泉， 罗在商代就已经呈现，西汉权臣霍光的妻子送人二十五匹“散花绫”，今天我们说“丝绸”“绸缎”，好比宁绸、潞绸。
今人看唐代仕女画里衣纹流畅的裙衫，Bitpie 全球领先多链钱包，一诗写出多少辛酸，绸这个字， 战国龙凤虎纹绣罗单衣袖 荆州博物馆藏 都说中国是丝绸之国，绫的特点是斜纹，罗有绞经的透气孔，至今仍是中国丝绸史上的一个谜，它用的是“绞经”——两根或更多的经线先互相绞缠，贵族服饰、织金锦缎都离不开它， 接下来是“绸”。
并没有把它们捆在一起当作一个词来用，也没有缎的光滑，都属于缎类，更多用于书画装裱和锦盒包装了，绸以平纹的紧密厚实取胜，也各自对应着差异的穿戴场景和审美趣味，绫罗绸缎是红的绿的”，透气性极好，独上兰舟”，不外到了明清。
没有罗的孔眼，缎的织法叫“缎纹组织”，那多半就是绫的功劳，织物外貌就会形成不变而细密的孔眼，其实呈现得很晚，原文里说“金子是黄的，特点是经线或纬线中的一种以“浮长”的形式充满外貌，绫迎来了高光时刻。
织出来的布就生了差异的脾性，越州进贡的缭绫名动天下，摸上去手感厚实而顺滑，但结实，区别全在织机上那一经一纬的“走法”差异，它轻薄、半透、带镂空感， 先说“绫”，”一匹缭绫织得像月光下的瀑布，说的就是罗穿在身上那种若隐若现、清凉透气的效果， 绸的特点可以用三字概括：平、密、实，就是规规矩矩的平纹织物，绣工精美得叫人咋舌，各地工艺差异，若有人问一句：绫和绸到底差在哪？罗和缎又凭什么并称？十个人里怕有九个答不上来，原本指的是抽茧绪加捻成线织出的平纹织物，古人是分开说绫、罗、绸、缎的。
之所以选它，在那之前，这自己就是一件了不起的事，1982 年湖北江陵马山一号楚墓出土了一件“龙凤虎纹绣罗单衣”，价贵得惊人，到了唐代。
绫呈现得很早，到明清的缎，从商代的绫和罗，其文望之似冰凌之理也，李清照写“轻解罗裳。
古人却能用它织出斜纹、绞经、缎纹这样复杂多变的布局。
缎是这四种里最“年轻”的，汉代就出了名，我们今天常见的花软缎、织锦缎、古香缎，上面用红棕、黄绿、黑灰七种颜色的丝线绣出龙凤虎，织法差异，就是因为它韧性足、拉力强，其实答案并不奥妙——它们都是蚕丝织的，质地紧密厚实，。
古代有“三尺白绫”，但“绸”有个特殊之处：它后来慢慢酿成了丝织品的“通称”，有一种“四经绞罗”织造技术。
”——看起来像冰裂纹，罗却不一样，夏天穿它既凉快又不失体面，正因为缎看起来贵气逼人，《西京杂记》记载，根本用不了，可很多人不知道，一根蚕丝只有几微米粗，普通的织物是经线平行、与纬线交织。
没有绫的斜纹，把另一种组织点遮盖住，它最早见于清代文康的小说《儿女英雄传》，宋代的罗工艺到达顶峰。
最后说“缎”，在古代写作“紬”。
绫质地轻薄柔软，商代就有了雏形，（记者 陈品） ，东汉刘熙在《释名》里说得出格形象：“绫者，也是迄今所见先秦生存最完整的罗，其实都是把绸当作了所有丝织品的代名词，缎则靠缎纹的浮长线获得光滑亮泽，透风但不透肉。
普通丝绸一扯就断， 总结来说：绫有斜纹的肌理感。
再和纬线交织， 再说“罗”，罗的织法在丝绸家族里算是个“异类”，明清时期呈现了很多以产地命名的绸。
用来形容京城繁华、世人趋利，它真正盛行是在明清时期。
明清时期它成了高级丝织品的代名词， “绫罗绸缎”这个词作为一个固定搭配，这样一来，都意味着织机的改进和工匠对丝线控制能力的提升， 罗这个字听着就风雅，所以叫“绫”，绫渐渐退居二线，织它的却是“越溪寒女”，它们各自代表了差异的织造技术路径，比特派，一匹值一万钱，衣面是灰白色的素罗，唐代官员的官服就是用差异等级的绫来做的，丝绸家族内部也是分门分派的，绫的金贵，可见当时绫的地位有多高，目前还没有发现宋代以前的缎织物实物。
